La hauteur du panier sur son châssis me va bien, j'avais peur qu'il soit posé trop haut, comme sur certains montages Choda où le panier d'un autre fabricant semble flotter dans les airs.
J'ai passé encore une bonne demi-journée sur la zone du passage de roue à faire un paquet de déposes et reposes du panier, avec une augmentation de la découpe à chaque fois.
C'est confirmé je vais perdre un tout petit peu de volume dans le coffre, en reculant de quelques dizaines de mm la cloison arrière du passage de roue.
Je me suis fabriqué un faux amortisseur comprimé au taquet (fer plat avec 2 trous de 12mm, remplaçant l'amortisseur, pour le représenter en position comprimé sur sa butée + 5mm d'écrasement de la butée).
En clair, pour représenter la position fin de course de la roue, pour pouvoir optimiser la découpe de l'aile et donc la position en hauteur du panier sur le chassis.
Voilà les 2 positions maxi :
1/ Amortisseur détendu, donc panier à vide, roue posée au sol :
Je vais peut être agrandir encore un peu le passage de roue vers l'arrière, pour une forme de l'aile plus symétrique entre l'avant et l'arrière.
Et c'est pas grave de perdre 20mm de plus dans le coffre, il est tellement grand
2/ Amortisseur comprimé au taquet + butée écrasée de 5mm :
J'ai encore gardé 5mm de jeu tout autour de la roue, au delà de cette position en fin de course.
C'est impressionnant de voir à quel point la roue avance en même temps qu'elle monte lors de sa course. C'est lié à la position de l'axe de rotation du bras oscillant, proche de la roue, et surtout très en dessous de l'axe de la roue.
Si la butée de l'amortisseur s'écrase de plus de 5mm sur un gros choc, en dernier recours, je peux toujours rehausser un poil le panier, pour éviter tout frottement du pneu sur le haut de l'aile lors d'une compression maxi.
Exemple de solution de dernier recours : remplacer les silentblocs qui fixent le panier (passer à 40mm d'épaisseur au lieu de 35mm).
Au niveau découpe de l'aile vers le haut et l'avant, je suis au taquet, je ne peux plus en enlever.
Car je ne compte pas modifier la zone d'étanchéité de la porte avec l'ouverture de porte, ni la sellerie intérieure comme la banquette ou l'accoudoir situé sur le dessus de l'aile
J'ai plus beaucoup d'épaisseur de matière sur le haut et l'avant de l'aile pour coller le polyester de l'extension d'aile (5 à 8mm restants).
Si je veux épaissir au delà de ces 5 à 8mm la naissance de mon extension d'aile, je peux limer 5mm de porte sur la ligne basse de la porte, car il y a de la marge, l'épaisseur matière est vraiment importante.
Ca me permettra de mettre 5mm de sur-épaisseur sur l'avant et le haut du passage de roue pour recoller l'aile que je dois rajouter par dessus ce qui reste de matière.
Ca donne ça, vue de plus loin, en statique, avec roue posée au sol :
Donc dans les prochains jours, je vais finaliser les découpes, notamment la zone arrière du passage de roue, puis j'attaque la préparation du rebouchage des trous, en ouvrant en biseau autour de chaque découpe, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la coque.
Je vais reboucher les trous avec résine polyester + mat et roving, puis mastic, en utilisant la technique de réparation des coques de bateau :
C'est surtout sur les zones visibles de la coque que je dois respecter cette méthode.
Le but est de ne pas plâtrer de la fibre par dessus ou par dessous la coque existante, ça créerait une sur-épaisseur, une sorte de marche.
L'idéal est de faire la réparation sur la même épaisseur que la coque polyester existante, tout en étalant bien loin la zone de recollage, pour que ce soit solide.
Et côté extérieur, il faut que je creuse au moins toute l'épaisseur de gel coat, pour me reprendre sur la fibre solide.
Et pour former l'aile autour du pneu, je pense utiliser la forme du pneu comme gabarit, avec une mousse de 5mm posée sur le pneu pour assurer un jeu mini.
Ca c'est la théorie. Mais dans la pratique... on verra bien
La suite plus tard.
Bon Noël à tous
/ Facebook : ben side
